В Исландии я не мог долго спать. Может, из-за белых ночей, а может, из-за разницы во времени, просыпался в 7 утра, готовил завтрак, садился за комп и успевал поработать 2-3 часа, прежде чем просыпались остальные, и мы выезжали дальше.

Из Вика мы планировали поехать на крупнейший в мире ледник —  Ватнаекюдль.

Заранее ничего не бронировали, как-то некогда было. Решили приехать и на месте сориентироваться. Глупый план на самом деле, в Европе как раз-таки так делать не стоит. Есть риск остаться с носом, ведь европейцы любят планировать все заранее, бронировать билеты. Нашу спонтанность они не всегда понимают.

В общем, позавтракав, мы направились на экскурсионную станцию Скафтафетль, так как оттуда выходят все туры на ледники в Vatnajökull National Park

Laufskálavarða

Несмотря на запланированный маршрут, наше путешествие по Исландии было достаточно свободным и спонтанным. Мы просто ехали вперед и, если видели, что-то интересное по пути, то останавливались.

Так мы оказались и здесь, на этих лавовых курганах — Laufskálavarða. Мое внимание привлекло поле с множественными аккуратными горками из камней, простирающееся на десятки метров вперед. Это ж просто рай перфекциониста!

Оказывается, есть такая традиция, что каждый путешественник, проезжающий здесь впервые, должен поработать, собрать камни в горочку, чтобы его путешествие было удачным.

Я бы и непротив помочь исландцам прибраться, но проблема в том, что ни один камешек здесь не валяется отдельно. Все уже сложены в аккуратные горочки.

Идиллия и порядок. Что еще нужно для красивого внутреннего дворика. Может возле дома также сделать? Проходишь мимо — собери камни.

Нацональный парк Ска́фтафедль

С продвижением на восток вчерашние водопады постепенно сменялись ледниками. Их языки видны прямо с дороги

Вот так вот таинственно из тумана предстал перед нами во всем своем величии крупнейший в мире ледник.

Ледников я повидал немало. Но этот отнял у меня дар речи. Когда видишь такое величественное зрелище, сказать нечего, только молча созерцать, забывая обо всем на свете…

Еще полчаса пути и дорога уперлась в большую парковку Скафтафетль. Я сразу понял, что мы приехали, куда нужно: сотня машин, толпы туристов, многие с альпснаряжением, готовые к покорению ледников Исландии.

Нам повезло, Исландия все же оказалась достаточно гибкой в плане  туризма. Можно приехать на место как мы, и сразу записаться в 3-4 часовой поход  и отправиться на штурм ледника за своей долей экстрима.  Всем необходимым альпснаряжением Вас могут обеспечить здесь же, кроме трековых ботинок. Походы стартуют достаточно часто, примерно каждые 1-2 часа, желающих очевидно немало.

 

Ватнайокюдль — для ленивых

Но если Вы особо не хотите карабкаться по леднику, а просто желаете насладиться его величественным видом, то никакие туры вообще не нужны. Просто оставляете машину на парковке и идете сами по тропинке к началу ледника. Дорога обычная, ни веревки, ни «кошки» вам не понадобятся.

Этот мрачный пейзаж с грязными ледниками, и озерцами, очень напоминал мне прошлогодний поход к озеру Мерцбахера. Больше всего меня забавляло, что в Кыргызстане мы шли целую неделю к такому озеру с айсбергами, стирая ноги в мозоли, по крутым осыпям, и тающим ледникам, увидели лишь маленькую лужицу (невероятно красивую, надо сказать), но даже не сумели к ней подойти вплотную, ледяные глыбы нас просто не пустили.

А здесь, 15 минут от парковки по ровненькой тропинке — и вот оно, аналогичное ледниковое озеро с айсбергами, еще больше и ближе.

 

Можно даже руки в нем помыть.

Для упорных поклопнников Игры престолов — которые желают потоптать настоящие «земли за стеной», где Ночной Дозор отбивался от одичалых, придется все же взять тур на сам ледник.

 

Водопад Свартифосс

Вторая дорога от станции Скафтафетль (на северо-запад) ведет к водопаду Свартифосс — (Svartifoss waterfall ). Это тот самый знаменитый водопад Исландии, падающий с необычных базалльтовых столбов. Еще одна визитная карточка Исландии. От станции до него идти около 2 часов (туда-обратно).

И тут мы как-то ступили. Пообедав и расслабившись, после ледника, мы идти смотреть «еще один водопад», как-то не прельщало. Мы их уже дюжину видели за этот день, зачем туда идти, терять время? Поехали дальше…. Только по возвращении я понял, что мы пропустили один из главных водопадов Исландии. Ну что же, есть повод вернуться…

Еще здесь есть ледяные пещеры. Но за ними надо приезжать зимой. В июне они все растаявшие. В общем от станции Скафтафетль можно очень много всего увидеть. И я бы рекомендовал задержаться здесь хотя бы на пару дней.

А мы поехали дальше, на восток.

Кстати, пару слов о нашем транспорте. Вот на этой малышке Huidai i20 мы поехали покорять Исландию. Отличный, экономичный вариант на четверых путешественников, если вы хотите впервые объехать по кругу Исландию, и не лезть в глубокое бездорожье.

Ледяная лагуна

Йёкюльсаурлоун (исл. Jökulsárlón) — самая большая ледниковая лагуна в Исландии. Находится совсем недалеко от Скафтафетля.

От Ватнайёкюдля постепенно отламываются айсберги, падают в озеро, образуя это чудо.

Удивительно, что в этой ледяной воде есть рыба — сельдь, форель, лосось, и даже вот утки (интересно, как она себе ничего не отморозила).

Красивейшие айсберги можно посмотреть поближе, потрогать вот с такой шлюпки

или с амфибии. Экскурсию от 45$ можно взять прямо на месте.

Но мне и этого вида с берега хватило.

Брилиантовый пляж (diamond beach)

Из лагуны айсберги постепенно выносит в открытый океан. Вот через этот мост.

Волны обтесывают их и прибивают назад к берегу. Так появляется еще одно чудо — Diamond beach.

На фоне черного песка эти ледяные глыбы действительно смотрятся как брилианты.

 

Важно не пропустить всю эту красоту, так как с дороги выглядит как просто еще один пляж.

 

В общем, посмотреть главные достопримечательности юга Исландии — ледники, водопады, брилиантовый пляж и ледяную лагуну можно без лишних расходов. Необязательно тратиться на гидов, экскурсии. Все эти чудеса находятся в пешей доступности, и увидеть их можно самостоятельно без дорогих туров.

 

Havari хостел

Юля, видимо недовольная вчерашним опытом, решила серьезнее отнестись к вопросу нашего расселения. Она основательно поискала и забронировала жилье на предстоящие две ночи через Airbnb. И сегодня нам предстояло ночевать в Havari Hostel, расположенном в городке  Karlsstaðir.

Покинув лагуну мы несколько часов ехали по изрезанному восточному побережью. Дорога привела нас в небольшой городок Djúpivogur.

Согласно гуглу из достопримечательностей тут был только какой-то маяк и больше смотреть особо было не на что. Но гугл ошибался. Проехавшись по пристани, мы наткнулись вот на такой интересный домик.

Но о нем подробнее расскажу в отдельном посте.

***

…до хостела оставалось недалеко, обогнуть еще один залив и мы на месте. Прибыли мы в итоге около 22.00 на  какую-то ферму в стороне от города. В ней и распологался хостел.

Очень хотелось есть. А ведь ужин нужно еще приготовить. Как же не хватало дешевых круглосуточных кафешек, где можно покушать в любое время дня и ночи. Но в Исландии уже с 20.00 все закрывается и жизнь замирает.

Как и вся дорога сегодня, и города, которые мы сегодня видели, в хостеле почти никого не было. Хозяева нас даже не встретили, общались с ними только перепиской на сайте. Двери открыты, постели застелены, заходите и живите)

 

 

***

4й день запомнился мне как день льда — холодный и безлюдный. Толпы китайских туристов остались позади, после Ледяной лагуны дорога значительно опустела. Чем дальше мы двигались на восток, чем меньше встречалось машин на дороге, домов  и людей . Восточная Исландия — это рай для социопатов.