Насмотревшись на китов, мы поехали дальше. Было уже около 5 вечера, а впереди у нас был долгий путь до следующего ночлега, гора-носорог, исландкие лошади и ночные тюлени.
Платный туннель в Исландии
В Исландии платных дорог пока нет. Но есть один-единственный платный туннель Vaðlaheiðagöng. Я про него читал, и знал, что рано или поздно мы через него проедем. Но я не стал искать его карте, так как ожидал, что там будет касса или что-то подобное, где нам нужно будет заплатить за проезд.
Нифига подобного. Ни шлагбаумов, ни касс, никаикх преград не было на въезде, и мы ничего не подохревая пролетели туннель с ветерком. Пщух!
А на следующий день у меня с карточки уже списалось 15 евро!
Оказывается, на въезде в туннель есть вот такой информационный знак, сообщающий о том, что за проезд по туннелю нужно заплатить 1500 крон (12.23 USD) на сайте http://tunnel.is.
Естественно мы его проморгали.
Но не мы первые и не мы последние, как говорится. Находчивые исландцы все продумали. Если не оплатить заранее на сайте с указанием номера машины, то система отправит счет на оплату в компанию, где вы арендовали машину, а те в свою очередь, накинув свою комиссию, списывают с карты 15 евро (16.69 доллеров). В итоге, мы переплатили 4,46 доллара. Вот такая вот жестокая капиталистическая система, не прощающая ошибок.
Больше всего меня удивило то, что у компании был только номер моей карты и мои ФИО. Ни ПИН-кода, ни CVV кода у них не было. Тем не менее они смогли снять деньги с карты.
Это так называемое безакцептное списание. Платежные системы предоставляют крупных проверенны западным компаниям списывать деньги с карты без подтверждения транзакции картодержателем (без ввода ПИН-кода или CVV)
Исландские лошади
Хочу лошадок! — всю дорогу твердила Юля
В Исландии с лошадьми проблем вообще нет. Как и в Киргизии, они пасутся свободно везде и всюду.
Мы остановились у какой-то фермы. За условным забором, представлявшим собой натянутую проволку, паслись исландские лошади. Почти все черные. Это и не пони-коротышы, но и не высокорослые ахалтекиннцы, а нечто среднее. Юля уверенно перемахнула через ограду и отправилась прямо к ним.
— Если бы мы были в штатах, нас уже могли бы застрелить, — произнес Нейтан, перелезая через забор.
Юля тем временем пыталась найти общий язык с животными. Они, понятное дело отнеслись сначала с опаской к незванной туристке и стали отходить от нее. Однако она вела не отчаивалась, выотянула руку чтобы покормить лошадку и стала ждать. Постепенно любопытство взяло верх и лошади решили обнюхать ее. Запах видимо им поонравился, Они окружили Юлю со всех сторон, подставляя морды, чтобы она их погладила.
Исландцы очень берегут своих лошадей, сохраняют их породу. Они немного ниже обычных лошадей (до 144 см в холке), коренастые, с большой головой. Что меня больше всего в них удивило — это длинная красивая грива с косматой плотной чёлкой. У каждой лошадки грифа настолько ухожена, будто парикмахер над ней очень долго работал.
Лида во всю фотографировала. Мы с Нейтаном в нерешительности постояли еще немного и тоже поошли к лошадям. Красавиц очень хотелось погладить. особенно ухоженную длинную гриву, которая украшала каждую из них. Видно, что каждую лошадь очень любят и заботится хозяин.
А вот кстати и он показался. Фермер проезжал мимо нас на тракторе к дороге. Стрелять он очевидно не собирался. Мы помахали ему в знак приветствия, как бы извиняясь за незванное вторжение. Он, однако, все понял и весело помахал нам в ответ. В деревне люди все же проще и добрее, что у нас, что в Исландии.
Уходить не хотелось. Хотя время близилось к вечеру, солнце, даже не думало клониться к закату (одна из особенностей Исландии) и заливало золотистым светом пастбище, нас и черногривых красавиц. Дул прохладный ветерок, вдали переливалось красками озеро, темнели высокие горы. Глядя на эту красоту, я понимал, почему исланцы — одни из самых счастливых людей на земле.
Гора-носорог
Мы поехали дальше. Нас уже ждали в сегодняшней гостинице, и опаздывать, и заставлять хозяев ждать допоздна не хотелось. Нам предстояло обогнуть по побережью полуостров и увидеть скалу Хвитсекур (Rock Hvitserkur).
С трассы мы сверхнули на более узкую дорогу, которая постепенно перешла в грунтовку. Увидев, что асфальт закончился, я приуныл. Теперь мы точно опоздаем», — подумал я и притопил. Машин сзади не было и поднимавшуюся из-под наших колес пыль глотать было некому. Как впрочем и перед нами на много километров вперед — ни одной машины. То ли час поздний уже для китайских туристов, то ли не любят они в такую даль забираться.
Дорога, несмотря на отсутствие асфальта бела отлично укатана. Я держал скорость 70-80 км\ч, разгоняясь иногда до 90. Юля при этом умудрялась читать что-то в своем смартфоне.
— У меня экзамен в понедельник, а я не готовлюсь совсем, — пожаловалась она.
Ага, приготовишься тут, когда вокруг красота такая.
Хотя мне в дороге всегда хорошо работается.
И вот мы подъехали к стоянке, оставили машину. И стали спускаться с горы вниз к побережью. К скале-носорогу:
Ее зовут все по-разному : мамонтом, слоном, даже драконом. Но по-мне, так это вылитый носорог.
Интересно, что исландцы дополнительно укрепили бетоном основание скалы, чтобы сберечь ее от размыва и разрушения стихией. Я не перестаю восхищаться их основательностью и заботой о своей земле.
Ночные тюлени
День завершался,солнце уже почти село, а морских котиков мы так и не увидели. Мы ехали по той же гравийке, вдоль побережья, почти что в полумраке. Море приобрело бурый вечерний оттенок, последние лучи уходящего солнца красиво играли на волнах. Прибрежные камни, на которых обычно нежатся под солнцем тюлени, уже стали сплошной темной массой. Ну как здесь разглядеть неподвижных черных животных?
Я был уверен, что они уже все спят, и мы их не найдем. Но Юлю расстраивать не хотелось и мы старательно высматривали их на прибрежных камнях.
Наверное, только мы в 10 ночи можем искать тюленей в Исландии.
Ведь на карте они обозначены, может действительно повезет… Хотя сколько раз эти карты нас уже подводили.
Если честно до сих пор их путаю с морскими львами и тюленями. Не знаю, чем они отличаются, для меня они все веселые животные с ластами, любяющие лениво валяться на камнях у моря и греться на солнце.
К моему великому удивлению, мы уперлись в табличку, указывающую на тюлений пляж. Здесь уже был припаркован фругон. Не мы одни значит их ищем среди ночи.
Мы вывалилсь из машины и побежали к морю. На фоне вечернего неба в потемневшей воде разглядеть что-то было нереально: волны, прибрежные камни всё сливались в одну общую темную массу. Навстречу нам шла какая-то парочка, они-то и указали нам нам пару тушек тюленей, лениво валявшихся на камнях.
— Юля, когда дома тебя спросят, чем ты занималась в Исландии по ночам, обязательно скажи, что искала тюленей…
Тем временем из темной воды вынырнула еще одна любопытная голова с большими глазами, оглядываясь, в поисках нарушителя вечерней тишины.
Фотографировать смысла не было. Если уж наши глаза их едва видели, то на снимках они были совершенно неразличимы.
Тайна моего имени
И вот еще полчаса пути и мы обогнули полуостров, под колесами снова приятно зашуршал асфальт. Мы проехали маленький городок Laugarbakki и направились дальше к ферме Guesthouse Langafit.
У дома нас уже встречала хозяйка — Регина. Очевидно, она уже давно бы спала, если б не мы. Бабушка-божий одуванчик, в круглых очках и с добродушнейшим взглядом.
Мы уже привыкли приезжать в пустые хостелы, где на ресепшене тебя никто не встречает. Одни лишь сухие инструкции по email и кодовые замки. А здесь хозяйка, лично встречающая нас у своего домика, была показалась просто мегагостеприимной бабушкой.
Она показала знаками, где нам припарковать машину. Места вокруг было полно. Но исландцы не бросают машины где и как попало.
Мы остановились за ее домом. Прямо перед нами было целое футбольное поле, покрытое нежной зеленой травкой. Так и хотелось погонять мяч по нему. То что сейчас было 11 ночи совершенно не ощущалось, было светло как днем.
— Кто из вас Эльдар, — спросила регина
— Это я…
— Ты знаешь, что «Эльдар» — это распространенное исландское имя?
— Нет, — честно признался я
— Эльдар — означает огонь, — сообщила Регина
— Знаете, Вы первый человек, кто точно сказал мне, что означает мое имя.
Регина показала нам свой небольшой но уютный дом. Маленькая кухня, 2 отдельные спальни, душ, совмещенный с туалетом. Несмотря на тесноту, мы я чувствовал дискомфорта, здесь было очень уютно.
Расстояние: 345 км
Бюджет:
Китовое сафари: примерно 10 000 ISK
Ночлег на 4х человек в Guesthouse Langafit = 4 475.58₽
